Обмуровка должна быть герметически плотной. В местах, где нужна огнеупорная кладка, применяют шамотный кирпич. Весь кирпич, идущий на ответственные места обмуровки, сортируется для правильного его распределения по отдельным видам работ. Кирпич с отбитыми кромками в ответственную кладку применять нельзя. Неровные поверхности не дадут тонкого шва, а он является обязательным. Чтобы добиться тонкошовной кладки, кирпичи для каждого ряда проверяют шаблоном (рис. 130).
Рис. 130. Обмуровка жаротрубного котла.
Рис. 130. Обмуровка жаротрубного котла.


Раствор для обмуровочных работ надо готовить особенно тщательно. Для шамотного кирпича раствор делается из смеси огнеупорной глины и шамотного порошка. Примерное содержание в процентах принимается: глина огнеупорна! Я от 20 до 40%, шамотный порошок 80—60%. Количество шамота зависит от 184 свойств применяемой глины. Чем жирнее глина, тем больше надо добавлять шамотного порошка.

Нельзя добавлять к огнеупорной глине простой песок или поваренную соль, как это иногда делают печники. Особенно тщательная кладка, например, сводов и арок из огнеупорного кирпича требует толщины шва не более 1 мм. Тщательная кладка (пяты и арки сводов) выполняется с толщиной шва не более 2 мм. При обычной кладке толщина шва может быть 3 мм.

Отсюда ясно, как тщательно должен быть приготовлен шамот. Помол его должен быть до 2 мм для обычной кладки, до 0,75 мм для особо тщательной. Для особо тщательной кладки следует применять жидкие растворы; тщательная кладка требует работы с полугустым раствором; обычная кладка ведется с раствором густоты сметаны.

Применять грязную воду, что часто имеет место на строительстве, или готовить огнеупорный раствор в ящиках с остатками известкового раствора не разрешается. Для приготовления огнеупорных растворов надо иметь отдельные ящики. Для кладки боровов применяют обычный красный кирпич на глиняном растворе. Наружные стены обмуровки также выкладываются из обыкновенного кирпича. Кладка в малопрогреваемых местах ведется на известковом и сложном растворах, если есть грунтовые воды. Фундаменты под обмуровку могут выполняться из естественных камней на сложном растворе или, при сухих грунтах, из кирпича; применяются также и бетонные основания.

При кладке облицовки применяют раствор 1:2:5 (одна часть цемента, две—извести и пять—песка); для фундаментов — 1:2:3 или 1:2:4; при обмуровках с тяжелым весом применяют цементные растворы 1:3 (одна часть цемента, три части песка) или 1:4.

При изготовлении бетонных фундаментов лучшим по составу считается бетон из гранитного щебня и кварцевого песка (одна часть цемента, три—песка и шесть—гранитного щебня).

Основные правила, которые необходимо помнить печяику-обмуровщику при кладке стен обмуровки:

1. Кладку нового ряда можно начинать только после полного окончания предыдущего.

2. Перед кладкой обязательно производить наверстку, т. е. предварительно подбирать и пригонять кирпичи насухо и уже после этого класть их на раствор. Наружные части стены выполнять так, чтобы целые углы и правильные кромки укладываемого кирпича приходились с наружной стороны.

3. Следить за перевязкой швов, т. е. в 1/2 кирпича, допуская перевязку в 1/2 как исключение.

4. Не применять битый кирпич.

5. Швы каждого ряда заливать жидким раствором, чтобы обеспечить газонепроницаемость стены.

6. Соблюдать строгую перевязку как огнеупорной футеровки, так и в облицовочной части.
Рис. 131. Приемы кладки обмуровки разной толщины
Рис. 131. Приемы кладки обмуровки разной толщины: 1 — крестовая кладка стен обмуровки без перевязки футеровки с облицовкой; 2 — штроба; 3 — способ кладки угла и стен обмуровки толщиной в 1 п в 1/2 кирпича; 4 — кладка стены обмуровки в 2 кирпича.


На рис. 131 показаны примеры кладки и перевязки стен разной толщины.
7. Правильность каждого уложенного ряда проверять по уровню, вертикальность стен - отвесом.

8. При перерыве или прекращении кладки обрывать се штробой (уступами) в разных рядах, а не вертикально.

9. При обмуровке малых котлов можно применять способ крестовой перевязки, но с обязательной вмазкой клямеров (крючьев).

10. Уплотняя шов, постукивать по огнеупорному кирпичу деревянным молотком (см. рис. 130), но не сильно, во избежание поломки или трещин.

Кладка стен обмуровки для чугунных и особенно для стальных котлов большого размера выполняется при помощи обноски из досок. На обноске наносятся основные размеры стен обмуровки в строгом соответствии с чертежами. Размеры отмечаются зарубками, по средней линии фундамента забиваются гвозди. Натянув по забитым гвоздям тонкую веревку (лучше мягкую проволоку), получают продольную ось будущей обмуровки. Натяжением второй проволоки перпендикулярно первой находят главную поперечную ось обмуровки. По двум основным осям определяют стены обмуровки (проверяя по чертежу) и стены топливника.

Между футеровкой и кладкой наружной облицовочной части стен оставляют небольшую воздушную прослойку—щель Эта щель при кладке засыпается каким-либо нетеплопроводным материалом: молотым шлаком, инфузорной землей и т. п Особенно тщательно следует вести кладку огнеупорных частей топливника, укладывая кирпичи впритирку, чтобы швы пыли наименьшей толщины. В стенах больших топливников необходимо оставлять температурные швы(щели) для свободного расширения кирпичной кладки; швы закладываются асбестовым шнуром (рис. 132).
Рис. 132. Температурные швы.
Рис. 132. Температурные швы.


Обмуровку топливника надо начинать с нижней части зольниковой камеры, затем выкладывать боковые, заднюю и переднюю стенки. Кладка сводов и арок в обмуровке должна выполняться особенно тщательно, так как размеры сводов и нагрузка на них значительно больше, чем у печей. Кроме того, часто делаются своды в два оката, т.е. двухслойные (для большей надежности на случай прогорания).

Наружная отделка стен обмуровки производится несколькими способами. Небольшие котлы оштукатуривают или обмазывают. Кладка стен ведется в пустошовку. В раствор 1 :4 (1 часть глины и 4 части песка) добавляют до 7г части цемента. Сначала смесь перемешивают в сухом виде, а затем добавляют теплую воду и снова перемешивают. Бели при кладке швы не оставлены пустыми, то для лучшего укрепления слоя штукатурки на стене кладку надо смочить раствором (на 1 ведро 3/4 жидкого стекла и 1Д теплой воды). Толщина слоя штукатурки должна быть не более 3—5 мм. Оштукатуривать можно лишь через месяц после эксплуатации обмуровки и в нагретом состоянии. Штукатурный слой можно побелить или окрасить. Если наружная поверхность стен обмуровки выполнена тщательно, то она и без всякой отделки имеет аккуратный вид. Мощные котлы иногда снабжаются наружной обшивкой из стальных листов.

Сушка обмуровки. По окончании обмуровочных работ весь массив кладки должен быть хорошо просушен. Сушка производится после того, как все дымоходы будут очищены от посторонних предметов, мусора и щебня, а прочистные отверстия и смотровые люки плотно закрыты.

Естественная просушка ведется при открытых топочных, поддувальных дверцах и дымовых задвижках на естественной тяге в течение нескольких дней. Огневая сушка должна вестись на слабом огне с открытыми топочными дверцами, с постеленным нагревом кладки и под техническим надзором. Следует помнить, что поспешная неорганизованная сушка обмуровки с сильным начальным разогревом топливника и дьпмооборотов может испортить всю работу, а из-за неравномерности нагрева в кладке появятся трещины.

Кладка боровов ведется из обычного кирпича и не представляет особых трудностей. Подпольные борова надо хорошо заизолировать (от грунтовых вод). Для этого нижнюю часть борова делают из бетона; под котельной закладывают трубы с отверстиями в стенках для просушки грунта. По трубам грунтовые воды отводятся в канализацию. Перекрытие борова делается в виде свода. Для кладки свода используется передвижная опалубка.

Обмуровочные работы в зимнее время. Если температура помещения ниже нуля, то применять можно только подогретые материалы и растворы. Кирпич должен иметь температуру не меньше чем +5°, растворы — до +40°. Кирпич и раствор подаются к месту работы с таким расчетом, чтобы их хватило на 20—30 мин. Кирпич (огнеупорный) должен быть сухим. Сушить обмуровку надо особенно тщательно. Естественная сушка занимает 10—12 дней.

Ремонт обмуровки. Обмуровку необходимо периодически осматривать и устранять мелкие дефекты: заделывать трещины, вставлять и замазывать выпавшие кирпичи. Если трещины снова появились или они глубоки (рис. 133).
Рис. 133. Дефекты обмуровки
Рис. 133. Дефекты обмуровки: а — трещина в обмуровке от осадки фундамента котла; б — брак в кладке угла облицовки; в — брак в кладке футеровки — расслаивание кладки из-за отсутствия перевязки.


надо сделать «маяки», т. е. на обе стороны кладки через трещину наложить полоски из алебастра или гипса; за «маяками» надо постоянно наблюдать. Хрупкие «маяки» легко лопаются и сигнализируют о росте трещины. Причиной глубоких трещи» могут быть поспешная сушка обмуровки, неправильная кладка» фундаментов или стен обмуровки. Глубина залегания трещин определяется свечой (пламя при сквозной трещине будет засасываться вместе с током воздуха внутрь обмуровки). Обнаружить мелкие трещины можно, закрыв не надолго дымовой шибер во время работы котла. Дым начнет появляться через все сквозные щели и трещины. Причиной порчи фундамента могут быть и грунтовые воды, за появлением которых и своевременным отводом необходимо внимательно следить.

К числу неправильностей кладки, вызывающих появление-больших сквозных трещин, а иногда и отслаивание ее, следует отнести невнимательное отношение к перевязке швов (см. рис. 133). Неправильность сопряжения углов и выкладка рядов ложками так же может привести к расслаиванию кладки и отходу слоя футеровки под давлением веса.

Наиболее трудными и требующими много времени являются работы по перекладке обвалившихся сводов и арок. Поэтому своды в два оката оказываются более удобными.

Крупный ремонт обмуровки является обычно следствием некачественной кладки. Мастер, ведущий обмуровочные работы, должен быть требовательным к материалам, из которых ведется обмуровка и к качеству своей собственной работы. Кладка фундаментов под насосы и вентиляторы. В последнее время фундаменты под различное оборудование котельных: насосы, вентиляторы, дымососы и т. п. делаются из бетона ил» железобетона.

Фундаменты представляют собой сплошные массивы, заглубляемые в землю на большую часть своей высоты. Готовятся фундаменты по специальным чертежам, где показаны размерь; (массива) фундамента, его заглубление в землю и размещение в верхней его плоскости гнезд (пустот) дли закрепления болтов, на которых будет крепиться плита, несущая насос или салазки электромотора и т. п.

Бетонные фундаменты изготовляются в опалубке из досок.. Она устанавливается в вырытый по форме фундамента приямок. Дно приямка трамбуется щебнем, на который насыпается слой песка в 10—12 см. Опалубочный ящик устанавливается с с прозором от стенок приямка, который после схватывания раствора засыпается песком. В тело фундамента вставляются пробки (из досок или брусков). Затем, при схватывании раствора, пробки вынимаются.

Эти пустые гнезда служат для крепежных болтов. Плита насоса своими сквозными отверстиями устанавливается на отверстия гнезд, в которые (на растворе) погружаются крепежные болты. После этого плита снимается, раствору в гнездах дают возможность схватиться с фундаментам и болтами. Болты в нижней своей части расширены (в виде хвоста или неподвижной гайки); на верхнюю часть болта нанесена резьба, на которую потом (во время установки плиты) надеваются шайбы и завинчиваются крепежные гайки.

Кладка кирпичного фундамента ведется на цементном растворе, рядами, с перевязкой швов. Пробки устанавливаются по ходу работы. Крепежные болты ставятся на цементе. Кирпичные фундаменты можно устраивать только в сухих грунтах. Фундамент, выступающий над уровнем пола, можно оштукатурить или отделать расшивкой швов.